Dal Bresciaoggi

Di Roberto Bianchi

fotografia di www.ilariapoli.com                                                                                                                      26 Febbraio 2017

Pralboino, Gambara

Non è che la terra bresciana, nei secoli, abbia espresso molte persone che per la loro vita o per la loro Opera siano diventate protagoniste. Non sono molte, infatti, quelle figure che poi abbiano lasciato una traccia sul palcoscenico della Storia non solo locale, una traccia resistente a quel tempo che abitualmente viene scandito nei secoli. Fra queste, inoltre, sono state davvero pochissime le donne. Mentre ci si aggira, magari in bicicletta, per le campagne della Bassa si sentono odori e si incontrano luoghi che evocano il ricordo frammentario (e insufficiente, a causa di una conoscenza non approfondita come dovrebbe) di una protagonista indiscussa della poesia italiana del Rinascimento.

Ci sono vie in molti comuni, intestate a lei, e nella nostra città c’è un istituto superiore che ora è un Liceo, ma che fino a non molti anni fa era la Scuola Magistrale che sfornava ogni anno centinaia di maestri elementari.
Veronica Gambara è nata da queste parti, nell’allora Prato Alboino che ora si chiama Pralboino ed è un piccolo Comune di circa tremila anime. In queste ampie pianure a sud di Brescia costituite da campi che iniziano a diventare Cremona e da territori che guardano umilmente e da lontano Mantova, a tratti si trova ancora quel silenzio che induce alla riflessione. E si può persino prendersi il lusso di fantasticare. E ricordare che in questi stessi luoghi, dove si può ritrovare l’eco della sua esistenza, in questa Bassa Bresciana tanto nebbiosa d’Inverno quanto rigogliosa in Primavera, così insopportabile d’Estate eppure tanto amabile in Autunno, ha mosso i suoi passi Veronica Gambara che ha lasciato traccia di sé così profonda da essere indelebile e ancora vistosa dopo tutto il tempo trascorso.

Lascia sgomenti fantasticare sulle sue passeggiate lungo questi stessi percorsi in carrozze trainate da cavalli, e anche se non ci si può affidare alla memoria per sostituire ciò che si può vedere ora con ciò che c’era in quei tempi è arbitrario e piacevole lavorare di immaginazione consapevoli che la storia di questa poetessa (e moglie, e madre, e politica e brillante intellettuale) vale la pena di essere succintamente raccontata.

Nemmeno il castello dove nacque, a Pralboino, esiste più. Venne fatto abbattere nel Settecento da una discendente della famiglia che ne fece erigere un altro al suo posto e che ora fa mostra imponente di sé. Eppure, anche se non è più lo stesso, il “nuovo” edificio riesce ugualmente ad evocare le suggestioni legate a tempi così remoti da essersi smarriti e quando lo vedi da lontano, comunque, il pensiero rimanda a Veronica, quella donna abile e determinata di cui forse, come spesso si fa con le consuetudini che ci hanno accolto, non tutti nemmeno a Brescia conoscono con precisione la vicenda.

Nella sua famiglia, sia dalla parte paterna che da quella materna, vi era già una significativa tradizione umanistica che aveva espresso figure importanti fra cui quell’Emilia Pio che per Baldassarre Castiglione, era da considerarsi insieme a Isabella d’Este e Elisabetta Gonzaga, il simbolo della donna di cultura del Rinascimento. Non deve quindi sorprendere se a Veronica fu permesso di ricevere un’ottima educazione umanistica che assunse vivendo fra Pralboino e Brescia che, all’epoca, era città ricca di fermenti culturali e in piena espansione.

Era un contesto dove per le famiglie nobili  era abbastanza diffuso il costume di cimentarsi con la conversazione letteraria,  con la poesia, con la filosofia, la cultura e il mondo delle idee e dei valori umanistici. Così  fu anche per Veronica che già nell’adolescenza cominciò a produrre versi che, pur risentendo della “maniera petrarchesca” – che era modello dominante all’epoca e al quale spesso c’era un’adesione superficiale e ripetitiva – non nascondevano un accento personale a sua volta rivelatore di notevole talento.

Quando anche per Veronica giunse il momento i genitori si misero alla ricerca di un marito adeguato e la scelta cadde sul Signore di Correggio, Gilberto, rimasto vedovo della nipote di Giovanni Pico della Mirandola. Un matrimonio combinato, dunque – come si usava e talvolta si usa ancora – ma non per questo meno felice, perché Veronica poi si innamorò davvero del suo sposo e per lui scrisse una delle sue composizioni più celebri e sentite il seguente madrigale:

Occhi lucenti e belli,

com’esser può che in un medesimo istante

nascan da voi nove sì forme e tante?

Lieti, mesti, superbi, umili, alteri

vi mostrate in un punto, onde di speme

e di timor m’empiete,

e tanti effetti dolci, acerbi e fieri

nel core arso per voi vengono insieme

ad ognor che volete.

Or, poi che voi mia vita e morte sète,

occhi felici, occhi beati e cari,

siate sempre sereni allegri e chiari.

All’età di ventiquattro anni si stabilì a Correggio, dunque – un piccolo feudo di cui sarebbe diventata negli anni successivi anche reggente – ed intraprese una nuova vita nella quale si sarebbero dispiegate tutte le sue virtù civili e domestiche di moglie affettuosa, madre amorevole e nel senso strettamente ” politico”, di saggia ed equilibrata Signora. Rimasta vedova non si sarebbe mai più ripresa da quella tragica condizione (un’altra prova dell’autenticità dell’amore che la legò ad un marito che pure le era stato “scovato” dai genitori), non avrebbe mai nemmeno preso in considerazione l’eventualità di risposarsi e anzi, si precipitò in un dolore che la portò a scegliere irreversibilmente il nero del lutto non solo per le proprie vesti e per quelle dei suoi cortigiani, ma anche per addobbare i propri appartamenti – sulla porta dei quali fece incidere i versi dell’Eneide in cui Didone afferma eterna fedeltà al compianto marito “Colui che primo mi legò possiede il mio amore, per sempre lo mantenga nella tomba” – e addirittura per  bardare i cavalli che “teneva nerissimi vieppiù che notte, perché conformi proprio a’ suoi travagli”.

Nondimeno non si sottrasse al carico dei nuovi impegni politici coniugandoli felicemente con l’attività letteraria e riuscendo ad essere nello stesso tempo sovrana amata dai suoi sudditi per un trentennio e interlocutrice stimata di letterati e uomini illustri della sua epoca: fra gli altri, il Bembo, l’Ariosto, l’Aretino, l’Imperatore Carlo V (che ebbe persino come ospite a corte).

Morì nel 1550, Veronica Gambara e veenne sepolta nella Chiesa di San Donato in Correggio, distrutta dalle milizie spagnole nel 1556.

Dal Bresciaoggi

Di Roberto Bianchi

fotografia di www.ilariapoli.com                                                                                                                      19 Febbraio 2017

Alta Valle Camonica, Saviore dell’Adamello, Berzo Demo

Il ramo materno della mia famiglia è della valle Camonica. Posso dire di conoscerla abbastanza bene quella terra, visto che ci andavamo almeno quattro volte all’anno a trovare i parenti. All’epoca il viaggio era una impresa e si snodava per quell’unica strada, buona per auto, trattori e camion, e, a tratti, mandrie e greggi in transumanza; la strada passava attraverso il centro abitato di tutti i paesi che sembravano non finire mai. Ci si metteva almeno tre ore  e mezza a fare Brescia-Edolo.  D’estate, al ritorno in fondo al pomeriggio della domenica sempre c’era un traffico disumano. La coda, infinita, partiva da Pisogne in giù, un po’ più avanti rispetto al cavallo di troia di carta pesta che, dopo essere stato definitivamente sbrindellato da intemperie e vandali,  in anni più recenti è stato ricostruito in cemento bianco e per sempre farà bella mostra di se ricordando a tutti l’ingenuità di quei tempi.

L’ingorgo, che sfiancava le auto e gli automobilisti, si inchiodava lungo tutto il lago di Iseo. Negli spiazzi a lato della strada venivano perciò improvvisati accampamenti di gente che – “aspettare per aspettare tanto vale farlo comodamente e con l’auto spenta a raffreddarsi” – si fermava in attesa di un deflusso risolutivo. In canottiera e calzoncini corti, appollaiati su improbabili sgabelli pieghevoli che per magia spuntavano dal baule dell’auto come conigli dal cilindro, o accoccolati per terra, tutti i i componenti di intere famiglie in gita, sotto l’ultimo sole si mangiavano cartocci di pesce fritto, acquistato dagli ambulanti del lago, mescolandolo alla polvere, alle chiacchiere e al vino in fiaschi che previdenti si erano portati da casa, ai gas di scarico alle voci delle radioline e transistor e alle discussioni sul calcio…Poi, faticosamente e a pezzi è arrivata una superstrada veloce che unisce la città con l’Alta Valle.

Ci si mette poco più di un’ora a coprire l’intero tragitto. Ma la Valle, così, non la si vede quasi più, non la si “vive”, e la strada, per quanto ne puoi capire percorrendola, potrebbe collegare due punti qualsiasi dell’Universo che sarebbe la stessa cosa: le montagne da lontano ci sono sempre, certo, ma sembrano delle quinte e non le stai effettivamente “attraversando”.

Se è vero che indubbiamente gli scambi economici ci abbiano guadagnato, con la superstrada è innegabile che ne abbia risentito, perdendosi, la magia dell’addentrarsi in un luogo altro, l’insieme delle emozioni che regalava l’arrampicarsi verso “l’insù” la poesia del viaggio.

A cavallo dell’Otto dicembre, tuttavia, quella magia la si può riscoprire tutta e di colpo. Basta, fra Cedegolo e Malonno, prendere a destra per Berzo e prima di Cevo, girare verso la frazione Monte.

Siamo dalle parti della Val Saviore. Siamo dalle parti del Cristo di Job tanto audace da guardare la valle sfidando la legge di gravità, quanto feroce d’aver travolto e ucciso un povero giovane. Siamo dalle parti della  montagna non ancora compromessa da flussi turistici irrispettosi. Da queste parti bisogna venirci apposta, mollando la superstrada. Ma ne vale la pena. Ci si troverà all’interno di una “fiera” anomala che si snoda per i viottoli di quella piccola frazione e che, per l’occasione, è stata interamente decorata dai suoi abitanti con rami d’albero, composizioni di fiori secchi, ornamenti e tante luci. “Le ere de Nedal del Mut” Come ogni fiera ha un aspetto convenzionale, scontato; se vogliamo, commerciale.  Vi  è infatti una notevole quantità di bancarelle anche se la maggior parte propone prodotti artigianali: abbigliamento, gastronomia con particolare attenzione ai formaggi ed ai salumi locali, dolci, oggetti soprattutto in legno e ceramica. Anche stalle e fienili, riordinati e ripuliti per l’occasione, divengono provvisoriamente piccoli “negozi”, dove le merci spesso illuminate di una luce fioca sembrano dotate di una misteriosa energia.  Oltre al “mercatino”  vi è però un insieme di occasioni che permettono di conoscere usi, storia, tradizioni della zona; come si viveva (e come forse, più o meno ancora non pochi ci vivono) da queste parti.

E’ un esperienza che fa capire il legame con la terra, la fatica. La tenacia. Perché se c’è una cosa che si capisce al volo è che non doveva essere per niente facile stare qui. Strappare la terra alla montagna per le case e le stalle e l’erba per le bestie alle rocce. E come sempre succede vale più di mille spiegazioni “raccontate”. E’ un contesto estremamente pittoresco questo, dove si possono osservare antichi metodi di lavorazione del latte, del suino, del pane e delle castagne. Metodi oggi anacronistici, ma così umani, rispettosi della materia prima e di chi le consumerà una volta trasformata.

Fra un bicchiere di vin brulé e un cartoccio di caldarroste si può osservare la lavorazione del ferro battuto in cui fatica e fuoco si sposano in un matrimonio dove il sensale è la sapienza e che originano oggettini da poco ( foglie, monili elementari) eppure così “da tanto” – mica facile “far giù” una foglia di pochi centimetri a forza di mazzate – che vengono poi regalate al pubblico. Non mancano informazioni, fornite magari in maniera disordinata, che divulgano momenti piccoli e grandi di storia locale: collezioni di vecchi attrezzi, indizi di storia sociale; oppure, testimonianze relative alla Grande Guerra, all’epopea degli alpini, reperti di storia ufficiale, insomma…

Ci sono stato qualche volta negli ultimi anni. Fortuna ha voluto che spesso avesse nevicato da poco. Freddo fuori, calore dentro. Calore che arrivava soprattutto dagli altri intorno a me. Sarà stata pure una suggestione determinata dal calendario, ma la sensazione che mentre camminavo avevo addosso come un tatuaggio era quella di trovarmi in un grande presepio vivente e autentico. Fuori dal tempo, come lo sono i grandi presepi di una volta dove si vedevano artigiani intenti a lavorare e pastori con greggi che si affollavano intorno alla capanna. Presepi semplici e complessi allo stesso tempo, come semplice e complesso è il carattere di questi ” montagnini”,  sospettosi all’inizio, silenziosi e ruvidi con gli estranei che qui vengono definiti “stranieri”, ma che quando “sentono” giunta l’ora possono aprirsi in una accoglienza disarmata e in gesti di sincera disponibilità. Viene buio presto qui. Quando si va via e ci si lasciano alle spalle i rumori e le luci, sembra proprio di aver dimenticato un bel sogno nella notte. Quando si va via ci accompagna un po’ di dolce tristezza: l’alba del nostro mondo quotidiano ci attende, inesorabile.

Dal Bresciaoggi

Di Roberto Bianchi

fotografia di www.ilariapoli.com                                                                                                                       12 Febbraio 2017

Chiari, Coccaglio, Cologne

Mi faceva sempre effetto vederla dai finestrini sporchi della corriera. Forse, perché quando  ci passavo davanti  e la cercavo come si fa con le consuetudini che rassicurano, sapevo che dopo solo pochi minuti avrei incontrato Maria, una clarense bellissima, che pareva irraggiungibile e per nulla propensa a cedere alla mia corte. O forse, nella attuale desolazione di Villa Mazzotti, individuavo qualcosa di simile al futuro che il destino, dal punto di vista sentimentale, mi pareva avesse previsto per me: essere abbandonato e dimenticato. Quando poi al ritorno me la ritrovavo a sinistra, la casa mi sembrava ancora più triste degli scarni saluti con cui Maria aveva arginato le mie emozioni al momento del commiato; la vista di quella dimora amplificava la durezza dei primi e mortificava il ricordo delle seconde.

Il giorno in cui alla fermata della corriera non trovai nessuno ad accogliermi capii ciò che non avevo voluto capire nelle settimane precedenti e, semplicemente, mi incamminai verso Villa Mazzotti, disposto persino a scavalcarne la recinzione così da entrare nel suo parco a soffrire in santa pace. Trovai i l cancello spalancato. All’interno, in prossimità della villa vidi alcune auto ed un furgone. Nei pressi dell’ingresso c’era Sergio, uno di Quinta che nel tempo libero si occupava di ricerche di storia locale. Mi guidò all’interno della casa e mi condusse nel sorprendente seminterrato che aveva ospitato, si capiva, la sala per proiezioni cinematografiche. Adiacente c’era un altro locale dove, in un angolo, giacevano antiche masserizie. Ad un esame più attento si rivelarono avanzi di trucchi, i resti di una “giraffa” di legno, qualche pezzo di pellicola, qualche vecchia foto in bianco e nero: cose da cinema non solo visto, insomma.

Con fare da iniziato borbottò: ” Si sa, il Conte amava anche il cinema…” Quindici anni dopo ci portai anche Lina Wertmuller ed Enrico Job a visitare Villa Mazzotti e davanti all’immutato mucchietto di resti, con lo stesso tono misterioso che destò la curiosità della regista e del non meno noto scenografo, anch’io scandii quelle parole. Loro mi sollecitarono a raccontare del singolare aristocratico clarense dalla vita avventurosa che il quella Villa ci aveva passato i suoi giovani anni. I miei ospiti furono colpiti dal pensiero che, nonostante la sua vita intensa e singolare, fosse sconosciuto ai più. Il mio ritratto raccontava di un uomo la cui esistenza fu improntata sui miti fondanti del Manifesto Futurista che Filippo Tommaso Marinetti aveva pubblicato a Parigi nel 1909: non so se Mazzotti ne fosse consapevole o interpretasse semplicemente lo Spirito del tempo. E nemmeno mi interessa.

Franco Mazzotti era nato nel 1904. A soli ventiquattro anni, nel 1928, fece parte della delegazione commerciale italiana, guidata da Italo Balbo, Ministro dell’aeronautica, in visita negli Stati Uniti. E a soli 22, nel 1926 era stato promotore del comitato che inventò le “Mille Miglia”: vi aveva avuto un ruolo non indifferente a meno che non si voglia ritenere che il percorso Brescia-Roma-Brescia fosse del tutto casuale. Persino la denominazione della gara (“insensata e pericolosa” fu definita su un giornale dell’epoca dal senatore Crespi) si dovrebbe proprio a lui che avrebbe indicato in mille miglia  i circa 1.600 chilometri di percorso sui quali si sarebbe snodata: un nome, “Mille Miglia”, che fu approvato alla faccia dell’esterofilia fascista che da tempo isolava il nostro Paese. I motori erano la passione del nobile Mazzotti a cui piaceva correre: correva in auto: ottenne il secondo posto assoluto alle Mille Miglia del 1928 su una brescianissima OM2000. Correva sull’acqua, con bolidi da 250 cavalli, vincendo due edizioni del “raid Pavia – Venezia”, dal Po’ fino all’Adriatico. Correva per il cielo: nell’era delle trasvolate oceaniche emulava il suo idolo – che poi sarebbe diventato grande amico – Italo Balbo e sorvolò l’Africa a bordo di aerei fragili fatti di legno e tessuto. Volò in formazione, dall’Italia al Brasile. E, ancora, volò lungo la rotta che unisce l’Italia all’Argentina.

Nel 1938 il  destino lo avvisò di ciò che aveva in serbo per lui e, durante una gara, precipitò nel deserto africano. Venne dato per disperso per cinque lunghi giorni fino a quando un disperato Italo Balbo, governatore della Libia, lo ritrovo sano e salvo dopo estenuanti ricerche. Per nulla impaurito, Franco Mazzotti ricominciò nelle sue spericolate attività.

Nel 1940 il destino ancora una volta gli mostrò quali esiti tragici potesse avere una vita ardimentosa: il suo amico Italo Balbo venne infatti mitragliato dal fuoco degli stessi soldati italiani. L’Eroe del cielo morì in seguito ad un “tragico errore” che fu anche provvidenziale per Mussolini, perché eliminava colui che poteva essere il suo più forte ed autorevole concorrente.

Nel 1942 il Conte Franco Mazzotti è in servizio, con il grado di tenente come pilota di aerei da trasporto militare. La sua squadriglia, con base a Bengasi, ha in dotazione Aerei Savoia Marchetti. E proprio nemmeno due mesi prima del suo trentottesimo compleanno che sopra i cieli di Tunisi, poco dopo il decollo, il suo Savoia Marchetti 75 viene abbattuto dai caccia inglesi della RAF. La data della sua morte, 14 novembre 1942 è indicata nella Cappella Privata del Cimitero di Chiari, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Per quelle strane concomitanze della Storia, ebbe lo stesso destino di un altro ardimentoso nobile dell’epoca, il letterato visconte Antoine de Saint-Exupéry, abbattuto nel 1944 dai caccia della Luftwaffe, al largo delle coste marsigliesi. In una frase presa dal “Piccolo Principe” trovo un indizio per capire meglio le ragioni di questi due uomini sprezzanti del pericolo e amanti delle imprese estreme: <Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi>.

Ah, dimenticavo! Maria poi per un breve, ma sufficiente periodo diventò la mia ragazza.  Avvenne poco dopo che avevo deciso non meritasse la mia disperazione e che, di conseguenza, avevo cominciato a uscire con una di Prima, di Chiari pure lei. A volte i miracoli avvengono. Per questo può succedere che dimore abbandonate riacquistino vita e funzione, come Villa Mazzotti che alla fine è stata recuperata dal Comune di Chiari e ora ospita manifestazioni ed eventi fra cui la prestigiosa Fiera della Microeditoria. A volte può avvenire che uomini straordinari che sembravano dimenticati nel tempo vengano ricordati e, così, non siano morti del tutto.

Dal Bresciaoggi

Di Roberto Bianchi

fotografia di www.ilariapoli.com                                                                                                                       5 Febbraio 2017

San Polo Nuovo Brescia

Ci sarà pure chi lo troverà esagerato, il termine “ghetto”, per indicare quell’ampia zona collocata a Sud-Est di Brescia e dalla quale la si può vedere soltanto da un lontano più lontano del reale, la Città.

Brescia, da qui, appare distesa in tutta la florida tranquillità e sembra proprio un miraggio. Vista da qui, sembra ci si possa accedere solo provvisoriamente per rimanerci solo lo stretto necessario prima che arrivi la mezzanotte a mortificare ogni Cenerentola squattrinata. Vista da qui, Brescia, sembra roba d’altri: un negozio con grandi vetrine, ma privo di una porta d’entrata.

Eppure io stesso, mentre cammino lungo il triste stradone che si chiama via Caravaggio e che separa i complessi residenziali collocati a destra dagli squallidi e bassi prefabbricati nei quali si trovano svariate attività imprenditoriali, sono perplesso nel ritrovarmi in testa la parola ” ghetto”.  Mi chiedo se non sia io quello che, per ignoranza, non riesce a capire l’intuizione urbanistica che all’epoca venne definita rivoluzionaria. Mi dico che, come tutti i i visionari, chi la pensò come un teorema globale forse non ne aveva previsto il possibile corollario fatto di disperazione e solitudine, costituito dalla noncuranza di chi avrebbe dovuto vigilare e gestirlo. Però l’assenza delle persone mi parla al loro posto e mi grida tutto il disagio e la bruttezza dell'”esistere” quando non sia pienamente ” vivere”. Forse mi racconta della paura che segna le esistenze immerse nel buio dove la speranza è assente. E forse è per questo motivo che mi sembra di essere l’unica figura dentro un gigantesco quadro di Hopper. Mi sembra di camminare per le strade della disperante Crisopoli di Guido Morselli, ma non crescono ranuncoli nel Mercato dei Mercati, solo erbacce e rovi. Poi, magari, ogni tanto gli operai del comune le taglieranno pure – così come abbelliranno quegli alberi quando, come le persone, drammaticamente si ripiegano su se stessi – ma solo sterpaglia, è evidente, sarà l’inutile frutto consentito da una terra arida e mortificata dalle vicine grandi fabbriche.

La torre Tintoretto, quella che dicono verrà abbattuta a breve e che altri sostengono si scoprirà in quella circostanza essere una bomba zeppa di amianto è buia e inquietante. E’ abbandonata da tempo come dichiarano le sue finestre sbarrate e le strutture metalliche che vorrebbero impedire l’accesso ai tanti disperati in cerca di rifugio. Ma anche l’altra, la Cimabue, non è che emani proprio una gran vita con le sue lucine fioche e lontane che arrivano a malapena a illuminare le parabole satellitari appiccicate ai balconi. Guardando le basse villette a schiera, poi, l’impressione è quella di un ordinato presepio malato, dove il silenzio è da adorare, mentre il vuoto ne è la culla che più che proteggerlo lo imprigiona. In lontananza si scorgono altri tre edifici che svettano: sono le torri Tiziano, Raffaello e Michelangelo. Sembra irrealizzata quella “nuova socialità” che alla fine si è tradotta nella rappresentazione di infinite solitudini ben ordinate, ma non per questo meno disperate. Persino il centro Commerciale ospitato poco lontano, in via Giorgione, e che fu il primo a sorgere a Brescia, ci informa dello stato della zona: la maggior parte dei negozi al suo interno è vuota. Gli altri tentano di resistere come possono. Gli esercenti non si sprecano in sorrisi. Non ne hanno motivo. E allora mi dico, proprio mentre sono davanti alle nostre di “torri gemelle”, la Tintoretto e la Cimabue che si trovano distanti persino dalle altre tre, che “ghetto” è invece l’unica parola che può ben definire questo insieme ordinato di abitazioni costruito negli anni Ottanta e fatto apposta per le famiglie meno abbienti della città. Non credo sia inutile ricordare che prima di allora le aree per l’edilizia economico-popolare erano disseminate in varie zone di Brescia: Lamarmora, Casazza, Folzano… Poi, appunto, vennero concentrate in San Polo, già frazione di Brescia. Per questa ragione questa sua parte più recente si chiama San Polo Nuovo. Nella parte più vecchia i brandelli di vita collettiva permangono nonostante tutto: negozi, bar, trattorie, spazi per stare  insieme. E anche se non è lontanissima, sembra che fra le due ci sia un tragico fossato che mantiene divisi e lontani quanto basta: un muro di separatezza fatto di tempo e destino.

Erano state ben colorate le Torri. Per l’una si scomodò addirittura la teoria dei colori di Goethe definita il fondamento ” teorico” degli orizzontali fascioni multicolori che la seguivano in tutta l’altezza, mentre per l’altra si evocarono le ricerche di artisti come Tornquist (quello del termo utilizzatore e dell’interno della Galleria Tito Speri, per dire) o Horacio Garcia Rossi. Ma l’impressione è che il risultato sia inefficace come quello del trucco pesante sulle rughe incise come solchi nel volto di un’ottantenne. La toponomastica, poi, con i nomi di grandi artisti della Storia ad indicare strade dove ci si perde, non aiuta e fornisce solo suggestioni sbagliate sulle strade che denomina. Dalla torre Tintoretto, agonica e inquietante, c’è il rischio possano staccarsi calcinacci e pezzi di finestra rotti e c’è chi sostiene che un po’ di traffico di disperati, entrati là dentro dopo aver aggirato le barriere, ci sia tuttora, di notte. La Cimabue è più alta e sembra persino affusolata: sedici piani per circa centonovanta famiglie, dovrebbe ospitare non più di cinquecento persone. Ma sono molte di più, lo sanno tutti, e in alcuni dei piccoli appartamenti vivono anche otto, dieci persone. la maggior parte dei residenti qui è straniero. Il resto, anziani. Tutti, poveri.

Così come il degrado e l’abbandono sono le cifre distintive del Tintoretto, la sensazione che sia una zona franca e  la visione di uno sporco che ammorba il dentro in maniera ostentata e  compromette il fuori circostante sono gli elementi che contraddistinguono la Cimabue. Fa davvero paura entrare nei suoi androni deserti e percorrere i lunghi corridoi ideali per lo spaccio di droga e dove l’incolumità delle donne non credo possa essere garantita. C’è chi parla di scippi ai danni degli anziani. Di violenza diffusa.

Esco rapidamente. Non è un bel posto in cui stare. Non è un buon posto per starci nemmeno questo quartiere che lascio con sollievo. Meccanicamente guardo nello specchietto retrovisore come quando nei film si teme di essere  inseguiti. Mentre mi allontano rendo grazie ai miei privilegi che scacciano  i fantasmi che mi lascio dietro.

Dal Bresciaoggi

Di Roberto Bianchi

fotografia di www.ilariapoli.com                                                                                                                                                                          29 Gennaio 2017

                  Lumezzane

Quando,negli anni Novanta del secolo scorso, Internet iniziò il suo percorso trionfale anche da noi, gradualmente quanto inarrestabilmente insinuò fra le più comuni la parola “nickname”. Sono passate vagonate di anni e nel frattempo possiamo presumere che quasi tutti, ormai, abbiano un “nickname”, un attributo indispensabile per operare nel web, perché permette, al riparo di un simil/anonimato che crea un alone di indefinitezza, di farlo con la sensazione di essere più liberi. In terra bresciana il nickname c’è da sempre,  in dialetto si chiama “Hcòtòm”, e da sempre serve ad individuare con maggior precisione le caratteristiche di una persona e a distinguerla nel mare magnum delle  omonimie anagrafiche. In sintesi il nickname nasconde ciò che lo “Hcòtòm” definisce con precisione nitida.

La capitale mondiale dello “Hcòtom”  era Lumezzane. Forse ancora lo è, ma allora il dato era certificato persino dall’unico “volume” diffuso in ogni casa: l’elenco telefonico della SIP, che gestiva i telefoni in regime di monopolio. I soprannomi lumezzanesi erano talmente ufficializzati al punto di esservi stampati, proprio sotto il cognome  e con pari evidenza.

A quel tempo muovevo i primi passi in un’agenzia pubblicitaria bresciana che con le aziende di Lumezzane ci campava; quando si trattava di chiamare questo o quel cliente era lo “Hcòtòm” lo strumento indispensabile per ritrovarne il numero e non combinare guai. D’altro canto non pochi si sorprenderanno nell’apprendere che fino agli Anni Sessanta i cognomi lumezzanesi in sostanza erano sempre gli stessi, ai quali erano riconducibili non più di una trentina di famiglie.

Leggere quei soprannomi ci divertiva ed insieme ci faceva riflettere, perché pur fra mille difficoltà  talvolta riuscivamo pure a decifrarlo quel dialetto così lontano dal nostro – anche la lingua indica la diversa origine etnica dei valgobbini –  e  i significati ci sorprendevano e suggerivano sempre interpretazioni nuove. Alcuni termini erano legati  alla frazione di provenienza (sono sei: Fontana, Montagnone, Pieve, S. Sebastiano, S. Apollonio, Sonico); altri indicavano particolarità fisiche; altri ancora indicavano il lavoro svolto.

C’erano addirittura i patronimici e i soprannomi più complessi, quindi, a volte potevano risultare così: Cognome e Nome “veri”, e, a seguire, Giani Balanha de Bico de Funtana (Gianni Bilancia di Bico della frazione di Fontana).

Allora ci ridevamo sui nostri clienti e sulla loro scarsa confidenza con l’italiano. E scherzavamo sul fatto che per capire se avessero visionato una relazione o un bozzetto bastava controllare in controluce se sul foglio fossero visibili le impronte di polvere d’officina o di grasso che macchiavano ormai indelebilmente anche le loro mani nelle quali,  piuttosto frequentemente, non c’erano quasi mai tutte le dita. Attualmente erano diventati padroncini o industriali, pieni di soldi e con auto che potevi solo invidiare, ma la loro avventura ( o quella dei loro padri),  spesso era partita all’insegna della fatica, del sacrificio e, soprattutto. del lavoro personale, senza contare le ore, dietro al bancone o alla macchina e le dita mancanti, spesso, le avevano lasciate proprio lì. Non ci tenevano a dimenticarlo loro da dove erano venuti e, soprattutto, come erano arrivati – ma non potevamo ignorarlo nemmeno noi  e allora sorgeva una forma di rispetto che ci faceva ridere meno di quella gente così tenace che del sacrificio aveva fatto l’unica forma ammessa di emancipazione individuale. Del resto, in quella terra, “arrivavano” quasi tutti coloro che imbastissero l’avventura imprenditoriale; certamente non è casuale che proprio in quegli anni il rapporto fra abitanti e attività produttive a Lumezzane fosse uno dei più alti d’Europa. Ce l’avevano nel dna la capacità della visione e, allo stesso modo in cui nessuna opportunità andava tralasciata per farsi strada nel Mondo, ogni singolo garage o scantinato poteva diventare l’embrione di un’attività produttiva. Ne hanno fatta di strada con le loro posate, le loro pentole e i metalli, questi Efesto di periferia che avevano solo uno “Hcòtòm” incomprensibile ed ora, spesso, hanno nomi noti nel Mondo. Sì, gente tenace e caparbia, quella, della quale si racconta dal 1600 in poi in testimonianze che ritroviamo in numerosi documenti storici e articoli di giornale.

Negli Anni Sessanta così scriveva il celebre giornalista Giorgio Bocca: “Lumezzane, signori, per togliervi il gusto di vedere come l’industria possa crescere nei luoghi più inadatti all’industria. Dunque Lumezzane, cioè una valle alpina da capre, pendii, precipizi, un torrentaccio che schiuma al fondo di rocce nere, una strada che va su a tornanti maledetti e duecentocinquanta fabbriche messe una sopra l’altra, Dio sa come, ogni anno dieci o venti in più, arroccate sempre più in alto, fumo e bagliori rossastri nell’aria di cristallo, fumaioli che hanno per sfondo delle creste innevate”

E’ innegabile che la descrizione che Bocca fa dell’intorno visibile, in un qualche modo rappresenti anche quell’essenza più intima dei suoi abitanti: guardare ” come è fatta Lumezzane”, rivela anche come sono fatti i lumezzanesi. E’ per questo che il carattere di questa gente lo individui già mentre percorri lo stradone che porta su e che parte dal crocevia di Sarezzo. Osservi case, mescolate a capannoni, abitazioni che SONO la parte superiore di capannoni, e poi insediamenti industriali davvero enormi, mescolati a casette davvero modeste e tenute male in parte ad officine anguste. Tutto ciò, lo capisci, è stato strappato alla montagna centimetro dopo centimetro, tempo dopo tempo, e le altezze sono state sottratte al cielo che è ormai grigio e spento, tanto da sembrare malato. Se poi lasci l’auto e prosegui a piedi, qui non è che cammini, qui arranchi, perché è tutto in salita e la vita è dura, e la discesa può essere improvvisa. Certe, addirittura fatali. Ma se vuoi arrivare dove devi- non dove “vuoi” e nemmeno dove “puoi” – devi tener duro, più delle avversità, non lamentarti e risparmiare fiato. E procedere. Comunque. Consapevole che il cervello sta sopra al cuore, mentre quest’ultimo giace riparato dal portafoglio.

Le tecnologie hanno affrancato dalla fatica più dura. E’ l’istruzione che guida le nuove generazioni di imprenditori: ci sono lauree e master e conoscenza di lingue straniere dietro alle scrivanie più moderne delle aziende più consolidate. Gli “Hcòtòm” sui sempre più numerosi elenchi telefonici non vengono più stampati. Da decenni si dice che arriverà persino l’autostrada a collegare  Lumezzane al mondo. ma a noi piace pensare ancora ai pionieri, ai giorni duri e allegri in cui tutto questo ebbe inizio.